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服裝打版中袖子的分類變化-服裝打版裁剪
發布時間:2018-09-10    文章來源:行業資訊    編輯:法莎莉小編

袖子是服裝的三大基本部件之一,在服裝變化中處于十分重要的地位。本章將討論袖子的造型理論基礎、袖子的分類、袖子的變化。通過本章學習,能夠了解基礎理論,掌握分類變化的方法技巧。

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袖子制圖必須遵循一定的原則,才能對任何款式的袖子進行制圖,而且能夠與衣片的袖籠準確縫合。本節將討論上述問題。

一、袖子與衣片的吻合原理:在時裝變化中,袖子占有很重要的位置,是服裝上衣的

三大基本部件之一。袖子的變化也很豐富,其可長可短、可肥可瘦,袖口可寬可窄。在此基礎上還可以對某些部位進行造型夸張,突出某種藝術效果。但是一般袖子(連身袖除外)都要與衣片的袖籠縫合,因此,不論其如何變化,最終袖子的袖山曲線,與衣片的袖籠曲線長度,都應該基本一致即吻合。-服裝打版網絡教程

圖7-1是衣片的袖籠形狀。AC+BC是袖籠曲線長度,它應該等于圖7-2中的AC+BC的直線長度。由于袖山線是曲線,其長度肯定大于袖山斜線長度,即袖山曲線大于袖籠曲線。這個差數叫做袖山吃勢,一般袖山吃勢為2-4cm左右。在縫制時將這一差數收縮,使袖山頭出現突鼓現象,形成袖壓肩。無論袖籠如何變化(深、淺、寬、窄)這一規則必須遵守,這是袖子與衣片的吻合條件,否則其吻合程度就不能保證。

二、測量袖籠曲線長度的方法分析:通常我們不去測量整個袖籠的曲線長度,而是通過肩端點和衣片的前袖點,繪制一條直線BD。由于前袖點到肩端點的袖籠曲線,基本上是直線,我們不去測量。只是測量前袖點以下的袖籠曲線QC,我們稱之為袖彎曲線(曲線上帶圓點標記的部分),然后用其長度在剛才繪制的直線上,自前袖點開始向下測量同樣的長度QD(直線上帶圓點的部分)。那么BD即是袖籠曲線長度,即可以作為袖山斜線(如圖7-3所示)。服裝打版網絡教程

由于我們是數字化制圖,不能在計算機上直接測量曲線長度。因此應該制作一個帶有刻度的袖籠板(如圖7-4所示)。我們可以制作幾個常用比例的袖籠板,如1:1、1:5等,然后根據裁剪圖的比例,使用不同的袖籠板。

制作袖籠板的方法是:在圖7-1基礎上,繪制一個袖籠板(如圖7-4所示)。

利用前袖點到袖籠深點之間的弧線,利用一般找圓心的方法,確定弧線的圓心O。通過圓心到弧線邊沿,繪制一條水平直線,即是半徑。通過變換對話框的大小選項,測量半徑的長度為5.88cm。那么圓周長度為36cm,每度弧線長度為0.1cm(如圖7-5所示)。服裝打版

然后,利用變換對話框的旋轉選項,將該段90°弧線,按照5°的規格,分為18份,每個刻度為0.5cm(如圖7-6所示)。我們即可以利用這個袖籠板進行弧線的測量袖彎曲線。

采用數字化制圖方法,測量袖彎曲線不是十分方便,因此經過實踐經驗,將女裝常用規格的袖彎曲線長度參考數據,匯總如下表(如表7-1所示)。服裝打版

三、袖子的角度分析:我們將袖山頂點與衣片的肩端點對齊,將衣片和袖子的前袖點對齊,擺平衣片和袖片后會發現:袖中線和通過肩端點的水平線之間有一個確定的夾角,不同的服裝,這個夾角是不同的。這個夾角我們稱為袖子的角度。一般合體上衣的夾角是45°,。這個夾角是人體自然站立,手卡腰時的自然角度。這個角度十分重要,它決定了袖子的外觀造型,反過來講,袖子角度是由其外觀造型決定的。如中式連身袖上衣的袖子角度是0°,夾克袖子角度是15-20°,男襯衫袖子角度是30°,女襯衫袖子角度是40°,一般上衣袖子角度是45°,港臺、歐美式西裝袖子角度是50°,最大角度為60°,且只能用于短袖上衣(如圖7-7所示)。服裝打版網絡教程

四、袖子角度與袖山高度和袖子肥度的關系:通過上圖我們發現,袖山斜線AO是一條不變直線,它的長度與袖籠曲線相關,其長度等于袖籠曲線。只要衣片袖籠不變,無論何種袖子,何種袖子角度,這條袖山斜線是不會變化的。根據袖子角度,確定袖中線后,通過O點,向著袖中線繪制互垂線,與袖山斜線組成直角三角形。袖中線上的直角邊是袖山高度,另一個直角邊是袖子肥度。隨著袖子角度的變化,其袖山高度和袖子肥度互為反向變化。只要確定上衣衣片袖籠和袖子角度,那么袖山高度和袖子肥度即可確定??梢灾谱饕粋€三角板作為測量工具,測量袖山高度和袖子肥度。這是取得袖子制圖數據的最為科學的方法(如圖7-8所示)。本書采用這種方法。

但是,由于這種方法需要測量角度和曲線長度,造成操作困難,故一般服裝制圖,很少使用這種方法。通常是以服裝的胸圍為基準,通過計算公式進行計算,獲得袖山高度和袖子肥度的數據。我們的平面裁剪方法很多,提供了不同的計算方法,我們可以選擇自己熟悉的,常用的平面制圖方法,取得相應數據。-山本服裝打版

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